Желание увидеть что-то кроме прекрасной, но изрядно истоптанной туристами Гаваны привело меня во второй по величине город Кубы, её культурную столицу – Сантьяго-де-Куба. Только там, где каждый встречный не будет предлагать тебе поддельные сигары, ром и падших женщин, можно ощутить настоящую кубинскую жизнь, зарядиться неиссякаемым оптимизмом у вечно улыбчивых кубинцев и наконец-то понять, что счастье не зависит от толщины кошелька. Покой на море. На закате с горы Сьерра-Маэстра открывается чудесный вид на тихие улочки Сантьяго-де-КубаАвто для профессораЧас перелёта на стареньком «Ане» – и передо мной предстаёт другая Куба. Здесь заметно жарче, влажность повыше, ритм жизни значительно размереннее, люди очень доброжелательны и с меньшей жаждой наживы. Всего за 20 зелёных можно получить комфортный ночлег с видом на резиденцию Диего Веласкеса, старейшее кубинское здание постройки 1515 года, и центральный собор Нуэстра Сеньора де ля Асунсьон. Достопримечательности Сантьяго разбросаны по всему городу, и дабы не терять время на прогулки по «авенидам» с типичной застройкой из узких двухэтажных домов, следует воспользоваться машиной. Вариант с арендой «корейца» или «пыжика» показался мне неуважением ко всей кубинской культуре. Ведь мягкий климат, изобретательность кубинцев, а главное – экономическая блокада страны привели к тому, что сейчас Куба располагает тысячами раритетных авто, которые специальным указом Фиделя объявлены культурным достоянием Острова свободы. Раритет на колесах. Chevrolet Bel Air 1954 года – вот и всё, что надо для полного счастья на КубеПо улицам гордо и неспешно плывут десятки шикарных американских дредноутов 50-х годов. Я ловлю один из них – роскошный красный «шевроле» 1954 года. Несколько купюр – и «живая история» остаётся со мной на целый день! Осторожно ощупываю каждую мелочь – всё в идеальном состоянии. Из пацанского тюнинга – лишь магнитола и клаксон от фуры. «Это чтобы чики внимание обращали», – объясняет Луис, молодой хозяин красного сокровища. Авто было выдано правительством его деду, профессору университета и верному коммунисту. Ну а сейчас, когда простому народу не до светлого будущего, приходится использовать «шеви» для наполнения семейного бюджета. Экономическая ситуация превратила рядовых кубинцев в очень предприимчивый народ: если крутиться, можно жить не хуже нашего и быть завсегдатаем валютных магазинов, если нет – изволь харчеваться только по талонам в госмаге. Ром и коммунизмПосле почётного круга по стандартным достопримечательностям (музей Баккарди – казармы Монкада – кладбище Санта-Эухения) мы выруливаем из города к пляжу Сибоней. Это побережье – бывший плацдарм американского вторжения на остров, родина кубинской революции, а заодно и коктейля дайкири. На пляже – короткий заплыв и дискуссия с аборигенами о прелестях коммунистической жизни. Мягкий семилетний ром по цене нашей «оковытой» и недорогие сигары настолько умиротворяют, что любой жаркий спор превращается в мирную дискуссию. Только теперь понимаешь, почему здесь никто не торопится, не нервничает и не портит настроение окружающим. Следующий пункт – крепость Сан-Педро-де-ла-Рока в противоположном пригороде Сантьяго. Неприступная твердыня, тюрьма, лучший образец испанской колониальной фортификации – «Википедия» расскажет вам обо всём, кроме постоянных жителей этой крепости, огромных игуан. Чтобы пройти на одну из оборонных галерей, мне пришлось оттаскивать с прохода за хвост одну такую «зверушку», которая ещё и попыталась меня укусить! Живой музей. На улочках Сантьяго-де-Куба ничего не меняется более полувека (фото сделано в середине рабочего дня)Без консервантовОстановка на обед? Ни в коем случае! Если вы, конечно, не хотите вспомнить все минусы «совкового» общепита. Зато в каждом квартале есть окошечко, с которого добрая бабулька за пару долларов продаст вам сэндвич и напоит фрешем из гуавы. Ну и, конечно, мохито: даже в захолустной палатке вам сделают его лучше, чем в самом пафосном заведении Киева. Все продукты натуральные, никаких вкусовых добавок – это просто не ввозится на остров. Уже вечером, поддавшись на многочасовые уговоры, Луис пускает меня за руль. С зажатой во рту сигарой я улыбаюсь сочным закатным лучам, нагло сигналю проходящим мимо кубинкам и на ходу пытаюсь сфотографировать университет, где учился Фидель. На одной из площадей попадаем в небольшую пробку: какой-то мачо бросил посреди дороги свой «Олдсмобиль» и побежал уговаривать понравившуюся незнакомую мучачу прокатиться вместе. Водители остальных машин не только спокойно ждут развязки истории, но и всячески подбадривают своего товарища. Я улыбаюсь ещё одному яркому проявлению кубинского менталитета и сворачиваю в сторону конечной точки маршрута – легендарного клуба Casa de la Trova, где лучшие музыканты континента дают концерты кубинской музыки. Олесь Кромпляс, Фокус
